- Где мы?
- В Сербии.
Неделю спустя...

Добавлю от себя
1.куб обязательно не менее 20 литров, больше 30 тоже смысла большого нет - его хрен поднимешь потом. Обязательно чтобы открывался полностью как кастрюля, чтобы можно было потом помыть, обязательно с толстым дном - поймёшь когда будешь играться с зерном. Желательно наличие сливного крана - с ним проще, но можно и без него. Желательно наличие клампа под ТЭН.
2. По поводу колонны не все так однозначно. Я сравнивал колонну и дистиллятор - дистиллятор мне больше по душе. Открываются большие возможности в творчестве. Автор родительского поста сказал что нет смысла добавлять апельсины например. Есть, ещё какой! Дистиллятор оставит лёгкий цитрусовый аромат. Если СС настоять на ягодах можжевельника то получится почти джин. Да и работать с дистилляторов намного проще как по мне. Даже на полной мощности при второй перегонке результат всегда отличный. Но это имхо. Оно может не быть правильным. Мне нравится так.
При выборе дистилляторов ключевое это наличие сухопарника, лучше двух, причем чтобы хоть один был разборный с возможностью установки джин корзины. У меня идеально подошло ситечко от заварника-). При желании можно отдельно по купить дефлегматор, но мне с ним как то непривычно было, не стал пользоваться
3.сырьё. конечно идеально это зерновые. Причем самый вкусный это с осахариванием зерна солодом. Но это очень сложно. Чтобы получить 1.5 литра готового продукта нужно сварить в течение пары часов 4 кг кукурузы, предварительно прорастив 1 кг зерна, кашу мешать в течение хотя бы часа. Измельчённый солод вносить когда остынет до 70. Дрожжи при 30-35 обычные спиртовые. И да, перед этим процедить. Пробовал осахаривать сухим - не получилось. Результат прям бомба. На Кодзи только сырое зерно в холодной воде. Если зерно предварительно залить кипятком, брага воняет блевотиной,запах остаётся даже при перегонке через колонну. Из сахарных самое прикольное из старого варенья. Я называю ее мультифрукт-). И все знакомые скажут тебе спасибо за то что почистить их подвалы, и обеспечен халявным сырьем. Очень вкусно получается из цитруса. После нового года во фруктовых лавках за бесценок можно найти цитрусовые. Добавление сахара обязательно. Также вкусно из яблок, но более геморно - тяжело отжимать. Хорошо бродить на Кодзи, так как в яблоках тоже много крахмала. Добавление сахара крайне желательно. Отжимать дня через 3-4. Бродить пока не перестанет пускать пузыри

ВВЖНО! При использовании Кодзи брагу ни в коем случае нельзя пробовать! В дрожжах содержится плесень, которая перерабатывает крахмал в сахар. Она не сильно полезна. Остальные браги я пробую всегда. Главное чтобы перед перегонкой она уже не была сладкая - а то сахар в унитаз жалко. Один раз после перегонки она осталась сладкой - с сахаром переборщил. Так я в нее дрожжи винные кинул и огонь!

Сырье. Виноград это классика. В этом году перегнал весь свой сухарь. 5 литров поставил в бочке. Очень вкусно получается. Кстати с бочкой всё вкусно. Гайд по использованию бочек напишу отдельным постом если кому надо. А так не бойся экспериментировать! У тебя всё получится!
4. Перегонка. Первый раз брагу прогоняет до талого, я перестаю гнать при 96. Второй раз разбавить СС 1к1 с водой, получается около 25 процентов спирта. Гнать лучше не на полной мощности, но я гнал и на полной - норм. Голов отбирать НЕ МЕНЕЕ 10% от объема СС. Дальше на запах, пока полностью не уйдет запах ацетона. Потом для верности грамм 20 в стопку и грамм 20 воды туда. Надо чтобы не мутнела. Гоним тело. Это то что уже можно пить. Я гоню до 92 градусов по Цельсию. Остальное в хвосты.
В перегонке главное не жабиться отбирать хвосты и головы. Это твое самочувствие с утра. А хвосты не выливай - их можно перегнать ещ раз когда наберётся побольше. Мне очень понравилось.
При этом раскладе получается продукт порядка 64 процентов чистый как слеза. Можно через уголь, или ещё как. Я ничего такого не делаю, даже декстрозы не добавляю для мягкости

5. Настаивание. Главное не настаивай на можжевельнике. Получается непригодная к употреблению дрянь. Хочешь джин - используй джин корзину. С ней можно тоже интересно поэкспериментировать. Сухофрукты, лаванда, цедра...
Интеречный результат дают травяные чаи. Кроме того сейчас много наборов с травами для настоек. Очень вкусно получается хреновуха.

Главное попробуй! У тебя все получится!

Продолжаем серию постов для новичков. Конечно, после выбора самогонного аппарата и стартового инвентаря нужно определиться какой напиток вы хотите изготовить первым. В интернете много рецептов и мнений, но есть обще, неизменные принципы для приготовления правильной браги. Надеюсь, этот пост поможет вам избежать граблей. Это длиннопост.

Отступление для опытных или считающих себя опытными самогонщиков: пост для начинающих. Я пишу не для того, что бы повыебываться. Если бы мне в свое время так кто то объяснил материал, я бы избежал многих ошибок. Все постараюсь описать максимум простыми словами, стараясь избегать сложных терминов. Темы регенерации поколений дрожжей и видов штаммов мы касаться не будем.

1. Итак. Перво-наперво коснусь темы дезинфекции бродильной емкости и инструментов (лопаток для размешивания, на пример) и всего, что будет касаться браги. Я не знаю из чего вы решите сделать свой первый самогон, но есть виды браги, любящих скисать. Особенно, фруктовые и особенно зерновые. На это влияет не только длительный контакт с кислородом, но и чужеродные бактерии. Чисто - не значит стерильно. Можно приобрести специальные дезинфицирующие средства, не требующие смывания (такие не навредят дрожжам, если вы плохо смоете или забудете смыть). Можно пользоваться подручными средствами: йодовым раствором или перекисью водорода. По опыту моих клиентов скажу, что дезинфекция "головами" от самогона иногда даёт промах, поэтому, этот вариант не советую. Вы легко поймете, что все получилось, проведя пальцем по поверхности продезинфицированной емкости. Будет скрип, как в рекламе "фейри" по чистой тарелочке. Для зерновых браг, советую проводить дезинфекцию каждый раз, для фруктовых, можно через раз (пока палец еще скрипит). Найдутся в комментариях и те, кто не дезинфицирует и у них все хорошо. Это пока гром не грянет. Не рискуйте.

2. Дрожжи. Это живые грибки. Штаммов много, но что бы не забивать себе голову, сегодня в магазинах представлен огромный выбор спец дрожжей. В том числе спиртовых фруктовых или для зерна. Все дрожжи я попробую разделить на несколько видов для вас.

   а) Дикие дрожжи. Те самые, которые живут в земле и летая по воздуху садятся на поверхность ягод или зерна. Наверняка вы замечали белый налет на винограде? Это дрожжи. (Некоторые говорят, что поставили брагу без дрожжей. На самом деле с дрожжами, только дикими). В СССР использовали только их, в домашнем самогоноварении, так как все под запретом, соответственно нет рынка, нет магазинов. Но это не лучший способ на сегодняшний день, так как чаще все, дикие дрожжи больны. Это кот в мешке. Вы никак не проконтролируете сроки брожения: в этот раз неделя-две, в следующий месяц-два. Так же, как из за низкой толерантности к спирту* крепость браги (а соответственно и количество самогона будет разным каждый раз). В этот раз они набродят 10% спирта, в следующий 12%, а может и 8% при одинаковом количестве сахара.

   б) Хлебопекарные дрожжи. Самые дешевые, но подавляющее большинство имеет неприятный запах дрожжей, который может попасть в готовый продукт. Особенно чувствуется на классических дистилляторах. Если бюджет сильно ограничен, одни из неплохих таких дрожжей Angel инстантные (не путать с кодзи). Срок брожения при хороших условиях 7-10 дней. Есть и другие, типа Воронежских, Pakmaya, Bekmaya... Пробуйте и ориентируйтесь на свой вкус.

   в) Спиртовые классические дрожжи. Немного дороже хлебопекарных, как правило с меньшим запахом и больше толерантностью к спирту* как правило, до 15% в браге. не плохими представителями являются Хмельные/Хмельные Gold (Москва), Красноярские Хмельные (желательно для сахара, на фруктах пенятся). Белорусские спиртовые, в последнее время ругают за длительный срок брожения. Пробуйте сами.

   г) Спиртовые Турбо дрожжи. Отличаются повышенной скоростью брожения за счет добавок азотосодержащих веществ - подкормки и витаминов. А так же повышенной толерантностью к спирту* 17-21% в браге. Пачки разные, для фруктов и для сахара. Фирмы разные. Если бы я составлял топ-3 рейтинга производителей, то на первом месте стояли бы Alcotec, потом Doublesnake, и Bragman. Существуют и другие фирмы, на пример шведские Cobra. (Пусть каждый поделится мнением в коментариях, может кому и Pathfinder или Moskva зашли?)

*Наконец-то: что такое толерантность к спирту? Дрожжи едят сахар (моносахариды*) вырабатывают спирт. Рано или поздно они выработают столько спирта, что в нем и погибнут. Смертельная спиртовая среда. Так вот, чем выше толерантность к спирту, тем больше спирта они могут набродить, перед тем как в нем погибнуть.

3. Температура. Если мы хотим, что бы эти ребята (дрожжи) хорошо поработали, значит надо создать им соответствующие условия. Но тут есть один парадокс и я постараюсь объяснить его как смогу. Дрожжи первые три дня размножаются и начинается стадия активного брожения. В это время они поднимают температуру браги еще градуса на два. А гидрозатвор бурлит как бешеный, выделяется много углекислого газа. Затем, размножение заканчивается и начинается стадия тихого брожения. Гидрозатвор уже не так активно булькает. И тут брага начинает остывать до температуры окружающей среды.Что бы они хорошо размножились, им для старта надо дать предсмертную стартовую температуру. Да, мы смотрим с точки зрения комфортных условий для нас, а не для них. Это температура 30 градусов. При 35 большинство дрожжей погибает. А затем, в идеале, нам надо постараться сохранить эту температуру (это сохранит их активность и ускорит сроки брожения), либо дать остыть, желательно не ниже 22 градусов - то есть бродильная емкость должна находиться в тепле или быть утеплена, если дома холодно. Среди наших клиентов есть и те, кто ставит брагу у батареи, на теплом полу или в котельной, на пример. То есть чем выше температура, тем быстрее сбродят дрожжи. Напоминаю, что речь идет о спиртовых дрожжах. Как правило, ниже 18-20 градусов они засыпают, а выше 32-35 погибают. Очень важно избегать перепадов температур. А значит, не выносить на улицу, когда днем тепло, а ночью прохладно. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Лучше брага дольше побродит при стабильных 22-х градусах, чем пара перепадов и дрожжам хана. Помимо утепления бродильных емкостей существуют аквариумные нагреватели, теплые инфракрасные полы и т.д... Про гидрозатвор, и то, что дрожжи лучше бродят в гнетущей среде углекислого газа я писал в прошлых постах.

4. Гидромодуль. Это соотношение сахара к жидкости или иначе сахаристость браги. Большинство дрожжей могут осилить не более 25% сахаристости в браге. тут совпадает 2 события: они съедают весь сахар и набраживают как краз максимум спирта, что б не погибнуть от его количества. Именно поэтому, в народе есть золотой стандарт сахарной браги - 1 к 4 (то есть 1 кг сахара на 4 л воды, выходит, как раз 25% сахаристости). Конечно, это при условии, что сахар нам попался нормальный. А что же делать, если у нас фрукты, сок или варенье. Тут нас и выручает сахаромер. (В прошлых постах я писал про сахаромер АС-3 или Рефрактометр) Этот прибор имеет шаклу в процентах и мы можем узнать сахаристость браги перед внесением дрожжей. Зачем это нужно. Например, у нас не очень сладкий виноград. Чем меньше сахаристость браги, тем меньше пищи для дрожжей, тем меньше спирта они набродят, тем меньше самогона мы получим. Поэтому, померив сахаристость и увидев 17%, на пример, для многих самогонщиков будет иметь смысл добавить сахара и довести брагу до 23-25% сахаристости, тем самым увеличив выход продукта. И наоборот, может там 28%, тогда имеет смысл добавить воды, что бы снизить концентрацию сахара.

*Оговорюсь, что на рынке сегодня существуют спиртовые дрожжи, которые набродят большее количество спирта(21%) и выживут при этом. Это значит, что с такими дрожжами гидромодуль 1/4 можно нарушить и сделать 1/3 (боле концентрированный). Они выживут в этой среде.Это дрожжи с пометкой 48: Alcotec48, Doublesnake48, Alligator48 и т.д... Но нам пока это не надо.

5. Моносахарид. Не хотел добавлять этот пункт. Но супер опытные гуру-самогонщики просто заклюют меня. На самом деле наш свекольный сахар, который мы покупаем в магазине, является полисахаридом. То есть сложным сахаром, состоящим из других простых сахаров (моносахаридов). простыми сахарами можно назвать глюкозу, декстрозу, фруктозу и т.д.. Так вот дрожжи не могут съесть сложный сахар. Поэтому им приходится "разгрызть" (разложить) его на более простые сахара и питаться уже ими. Пока наши дрожжи грызут наш свекольный сахар, они выделяют как раз те тяжелые спирты, которыми неприятно пахнет сахарный самогон (запах сивухи сахарного самогона по простому). Поэтому некоторые самогонщики предпочитают доводить сахаристость декстрозой, на пример. Как вариант, сделать инвертированный сахарный сироп, то есть разложить сложный сахар самому. Сделать эту работу за дрожжей. Делается очень просто, вам понадобится вода, сахар и лимонная кислота. Видео на этут тему много на ютубе.

З.Ы. Для умников и диванных экспертов: температура кипения фурфурола 161,7 °C, и он не вступает в реакцию и соединение со спиртами, тем более этиловым.!

6. Осветление. Старайтесь не варить в баке осадок из мертвых дрожжей. Перелейте (снимите с осадка).

Ну и несколько советов на последок.

а) Если делаете ром из мелассы, советую брать специальные дрожжи для рома, так как там есть ферменты, помогающие переработать часть несбраживаемых сахаров патоки.

б) Если делаете фруктовую брагу, обратите внимание на состав турбо дрожжей. Желательно, что бы в нем были энзимы (пектиназа), помогающие "достать" сахар из фруктов, либо докупите пакетик энзимов отдельно.

в) Если делаете зерновую брагу, а кто то подсказал вам кинуть антибиотик, можете кидать. Когда-то поднимали эту тему. На органолептику не влияет, распадается при нагреве раньше, чем закипит спирт.

г) Не страдайте херней с гравицапой. (погуглите) Доплатите 50р и возьмите нормальных дрожжей или занесите брагу в тепло.

д) Есть мнение, что для лучшей ароматики длительное брожение приветствуется. Я с этим согласен, но просто сахар лучше сбродить побыстрее.

е) Я не затронул тему винных дрожжей. Это будет отдельный пост.

Надеюсь, пост будет полезен новичкам. буду рад ответить на вопросы.

Всем привет. Недавно, на волне постов про работу, у меня появилось несколько первых подписчиков. Специально для них, а также новичков, желающих заняться этим благородным хобби, расскажу что нужно для старта и как подобрать самогонный аппарат. Сразу скажу, что опытным самогонщикам интересно вряд ли будет. Я постараюсь рассказать все максимально простым языком, без замудренных терминов.

Это длиннопост.

Итак, самогонный аппарат (дистиллятор), является главным инструментом самогонщика, но далеко не единственным. Все аппараты можно разделить на два вида:

1. Классические дистилляторы - круто блестят, но по сути, работают так же, как самогонные аппараты наших дедушек и бабушек. Основной отличительной чертой является сохранение "запаха самогона". Поэтому, большинству обладателей таких аппаратов приходится очищать полученный продукт от примесей и лишних запахов. (Про очистку и облагораживание потом будет отдельный пост). Плюсом является цена таких аппаратов. В среднем, по России, от 5000 до 12000 рублей, в зависимости от объема бака (перегонного куба) и особенностей конструкции (в детали пока не вдаемся).

2. Аппараты колонного типа. В интернете можно встретить понятия "бражная колонна" или "ректификационная колонна". К сожалению, большинство моих клиентов из глубинки (знаете, такие по старинке гонят первак в медном котле на костре в горах) ошибочно считают, что колонна = чистый спирт. Это не так. Плюс аппарата с колонной, в том, что при перегонке вы можете влиять на процесс, что позволяет вам получить именно тот напиток, который вы хотели получить. Помимо этого современные колонны имеют модульную конструкцию (конструктор), что позволяет вам по мере набора опыта дорабатывать аппарат прибамбасами под свои нужды и вкус (о прибамбасах тоже запилим отдельный пост потом). А самое главное, с колонной напиток будет априори чище, чем в классическом аппарате. Соответственно, меньше сивушных запахов, а уровень ароматики контролируется вами. Это однозначно лучший вариант, но цена таких аппаратов на порядок дороже. Примерно, от 20000 рублей до 41000. Сразу оговорюсь, бывают аппараты и дороже, оснащенные всякой автоматикой, на пример. Нам это пока не нужно, поэтому пройдем мимо.

А так же бывают колонны в районе 10000 рублей: как правило не большие, не модульные, не поддающиеся дальнейшей модернизации, но однозначно, это будет лучше, чем классика из первого пункта.

Нам придется окунуться чуть глубже в эти аппараты. Очень вкратце: колонн несколько видов.

а) Колонна с дефлегматором (маленьким промежуточным холодильником, как на рисунке выше). Лично я считаю этут систему устаревшей и не удобной. Большая инерция и огромная чувствительность к напору воды и мощности нагрева. (да, на такой колонне, всю работу мы контролируем подачей воды на охлаждение, с помощью игольчатого краника).

б) Колонна с узлом отбора. Это уже более совершенный (современный) тип колонн. На них гораздо удобнее работать и контролировать процесс. Узлы отбора бывают двух видов - по пару и по жидкости. Тут название говорит само за себя. Отбор - отбор из всей этой муляки в баке нужного нам этилового спирта. А будем ли мы отбирать этот спирт в виде жидкости или пара, зависит уже от узла отбора.

Также колонны имеют разный диаметр. Не слушайте "умников" в интернете. Качество вашего напитка не будет зависеть от диаметра трубы! Только скорость, и то не всегда. Оптимальным вариантом и золотой серединой будет колонна, толщиной два дюйма. От толщины колонны также зависит цена аппарата. Можно взять полтора дюйма (самая стабильная колонна, на мой взгляд). Но со временем вы втянитесь в процесс и скорости самогонного аппарата может стать недостаточно и вы начнете думать о двухдюймовой колонне. Поэтому, берите сразу два дюйма. Бывает, кстати, и три дюйма. Но я вам посоветую, для начала, золотую середину (2").

Совет для тех, кто, ограничен в финансах. Всегда можно взять колонну дешевле, на пример с дефлегматором (они на порядок дешевле своих собратьев с узлами отбора). А узел отбора докупить позже. Или взять классический самогонный аппарат, верхняя часть которого крепится специальным хомутом (такими хомутами крепятся и соединяются все современные колонны. Этот тип быстросъемного соединения называется "кламп") и в будущем, снять верхнюю часть и купить готовую колонну к своему баку.

Не хочу никого рекламировать, на на мой взгляд, самый удобный классический самогонный аппарат на сегодня - это "Германия 4", который уже имеет полноценный 37-литровый перегонный куб, который позволит в будущем использовать такие прибамбасы, как фальшдно и увеличитель объема. В отличии от перегонных кубов с "барашками".

И так, итог. Какой аппарат брать решите вы сами, но желательно выбирать:

1. Объем перегонного куба. Золотая середина 37л. Помните, что бак мы полностью не наполняем и такой бак мы наполним по ручки, а это примерно 30л полезного объема.

2. Желательно, что бы это был аппарат с колонной.

3. Желательно, что бы колонна была разборная, на хомутах "кламп", полностью модульная.

4. Желательно брать колонну с узлом отбора (это выгоднее, чем покупать отдельно потом).

5. Обратите внимание на охладители. Есть два вида: "охладитель димрота" (спиральный, змеевик) и "кожухотрубный" (со сквозными трубками внутри). Чем мощнее холодильник - тм меньше воды вы потратите на охлаждение, поэтому димрот будет самым мощным, чем больше витков, тем лучше. Если кожухотрубный стоит, смотрите на количество трубок. Чем больше, тем лучше. Такими охладителями комплектуется подавляющее большинство аппаратов и это нормально. Бывают еще "рубашечные" или "пленочные" охладители. Их мы вообще не рассматриваем. Это труба в трубе, по сути.

5. Обратите внимание на выход для ТЭНа на перегонном кубе. Потребуется ли вам ТЭН в будущем? Если нет, то кубы без выхода под ТЭН всегда дешевле, хотя сейчас эти выходы ставят почти на все колонные аппараты.

6. Если аппарат не оснащен "диоптром" (такая стеклянная короткая труба, часть колонны), советую докупить. Крайне полезно для новичков. О диоптре, наверное отдельный пост сделаем.

7. Докупите трубку из медицинского силикона. Для слива самогона от носика аппарата до приемной емкости (банки, на пример). Такая трубка устойчива к спиртам и не дает запах резины. Почти ни один аппарат такой трубкой не комплектуется. Эти трубки продаются там же, где и аппараты.

8. Производитель. Ну тут можно вечно спорить. Рекламировать не буду никого, но лучше брать аппараты у именитых производителей, коих по пальцам посчитать. По сути, фирма (завод) не то, что залог качества, а показатель того, как к вам отнесутся и отреагируют в случае брака. А брак встречается везде.

Примерно так. Это мой первый пост. Напоминаю, что он для новичков, которые хотят выбрать свой первый самогонный аппарат. Постарался как можно короче и проще рассказать. Сейчас будут разные комментарии. Но давайте помнить, что все мы когда-то начинали. И не забывайте, что у каждого повара своя кухня, поэтому, давайте друг друга уважать, хотя бы, как коллеги. На ваши вопросы с удовольствием отвечу.

Прочитал пост и прям пригорело. Я часто сталкиваюсь по работе с нержавейкой и, к сожалению, часто сталкиваюсь с подобной чушью.

Еще раз - автор не покупал самогонный аппарат. Он лишь сходил в пункт выдачи, там на приемке он потыкал в него магнитом и на том основании что нержавейка примагнитилась сделал вывод что это не AISI304 (08Х18Н10)

Ну не купил - это ладно, любой клиент имеет законное право отказаться от покупки даже ничего не обосновывая. Но он выкатил пост про то как его пытались обмануть, основываясь на своих ложных убеждениях о том что нержавейка AISI304 обязательно не должна примагничиваться.
(UPD - в коментах правильно заметили, что это насоветовали блогеры, которые нахваливали данный агрегат, и говорили что он не магнитится, а по факту... оно совсем не так, что ещё раз подтверждает - сейчас всю инфу из интернета надо перепроверить по 5 раз, особенно от блогеров)
Нержавейка, в том числе AISI304 магнитится если она подвергалась существенной механической деформации, что зачастую происходит при производстве сложных форм изделий. Есть марки, которые не магнитятся даже после деформации, но это совсем другая история.
Если было бы так просто проверить материал только при помощи магнита, то заводы не тратились бы на дорогие спектрометры а покупали бы магниты.

Специально для подтверждения взял пару изделий из нержавейки - они точно из AISI304, я проверял образцы из той же партии на спектрометре ДФС-71. До деформации они не магнитятся, а после деформации уже спокойно примагничиваются.

Пы сы - пришлось делать ответом на пост чтоб прикрепить видео

Решил предать огласке покупку аппарата LUXSTAHL 8M!

Значит уже продолжительное время занимаюсь самогоновареньем. Мой старый аппарат 2х дюймовая колонна служит мне уже 2 года. Сталь AISI 304, все узлы не магнитятся! Ни намёка на ржавчину, всё отлично!
Как-то дёрнуло что-то меня повестись на рекламу и обзоры от блогеров про LUXSTAHL 8M, дай думаю обновлюсь! Заказал аппарат на маркетплейсе. При получении обнаружил, что аппарат магнитится! Хотя заявленная сталь AISI 304 не должна магнититься!

За качество видео извиняюсь сразу, снимал на балалайку.

На сайте заявлена сталь AISI 304 https://luxstahl.com/feature

Блогеры пиарящие товар утверждают, что узлы товара не магнитятся (им скорее всего подогнали товар из AISI 304, а нам дешёвую нержу а-ля 430 или что-то еще хуже кладут)
Вот гляньте!
https://youtu.be/jj1xU7V3A4g
Как итог через несколько прогонов аппарата у нас будет образовываться ржавчина!
Кому интересно почитайте отзыв обманутого винокура.
https://otzovik.com/review_13514171.html

Подводя итоги господа предостерегаю Вас от покупки данного изделия за такие большие деньги, аж до 40тр.
Всем удачи и хороших напитков.
(Алкоголь вреден для здоровья).

Взято здесь. https://t.me/chesnokk1/3479